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La llegada de internet y el mundo online ha supuesto una de las mayores revoluciones tecnológicas sufridas por el ser humano. Tanto es así que es casi imposible encontrar una faceta de nuestra vida que no se ha haya visto afectada por el mundo digital: desde el entretenimiento y ocio, hasta la vida laboral, sin [...]

Merodea en mi mente -tal vez desde que tengo uso de razón- esta idea de que el hombre, el macho, el varón es tan bello, pero tan tiernamente soez. Ellos son de Marte, y nosotras de Venus . Aunque ésto no es así en todos los rincones del mundo por igual. O, al menos, no parece. La liberación femenina que se pregona en el mundo entero llegó a Arabia Saudita, donde el Rey otorgó el derecho de voto a las mujeres, quienes podrán sufragar a partir del año 2015, y podrán también formar parte del Consejo Consultivo (Shura). Sin embargo -y paradójicamente- una mujer fue condenada a recibir azotes por conducir un automóvil.  Feministas y activistas de derechos humanos musulmanes llevan décadas pidiendo mayores derechos para las fémines, pero... del dicho al hecho hay un largo trecho. Me tocó de cerca ver una cultura en la que la mujer-objeto vive para los deseos del hombre. En Dubai, ellas -las más agraciadas- manejan, salen solas con sus madres,primas,hermanas, y sonríen mostrandole al mundo que con su cartera Chanel y sus celulares Vertu también son tan felices -o más- que cualquier chiruza occidental que anda mostrando los tobillos descaradamente. Yo las veía en pleno ataque de compras, ahogando todas sus penas y llenando todos esos espacios vacíos del alma. Yo las ví varias veces maltratando a sus empleadas africanas, que acarreaban sus hijos y sus bolsas llenas de cosas innecesarias, mientras ellas paseaban orondas como si la vida fuera sólo ese instante mágico. Pero también nos veo a nosotras, las occidentales, que peleamos tantos años por nuestros derechos femeninos y que pensamos que esas mujeres son tan diferentes a nosotras. Habrá diferencias en cuanto a derechos democráticos, y habremos ganado lugar en miles de espacios; pero los hombres, -en la mayoría de los casos- siguen teniendo el poder, de acá a la China. Y -en general- ese resentimiento que vi en algunas mujeres árabes tiene que ver con ese prístino poder que a simple vista parece tan sólido, pero que tras minuciosa indagación siempre hay un matriarcado dispuesto a llevar las riendas del caso. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Hombres, esas bellas bestias que tienen el manejo de tantas cosas en el mundo, pero que no pueden realizar acción alguna sin la mano suave de una mujer, sin el apoyo incondicional de una madre, sin la sonrisa de una hija. Algunos son bellos, otros son tristes bestias. Todos, son "bellas bestias" que complementan el convulsionado mundo femenino, mentor de las ideas del mundo.    

Sigo encontrando coterráneos en tierras emiratíes. Y qué bien se siente escuchar el acento argento de vez en cuando!!. Cosas inusuales sucedieron en esta última semana. Cambio de planes, chubascos inesperados y argentinos famosos en mi camino. En mi otro blog suelo contar de mis melancolías de días domingos, pero esta vez el domingo me tomó con una inusual, inesperada, y tan bienvenida lluvia. Para muchos la lluvia es deprimente, pero para mí, después de ver que lo único parecido a una tormenta son las tormentas de arena, recibir la bendita agua fue regalo de Dios. Así que, a correr las cortinas,y a preparar el mate para ver la función. Claro... quién espera que caiga tanta lluvia en estos lugares? Cuando digo tanta, es.. so much, ktirr como dirían acá. Tanto, que mi show de la noche fue suspendido por estar literalmente inundado. Perfecto. Plan B. Ni la lluvia para a una argentina. Rumbo  entonces al show de Zaina, una amiga bailarina de nacionalidad finlandesa. Y nuevamente, encuentro con argentinos. En uno de los breaks de la música, escuché la melodía del acento argentino. Genial!. Nada más ni nada menos que la comisión directiva del Club Estudiantes de la Plata. Estaban festejando el cumpleaños de Bernardo Barrue, uno de los vocales, así que llamé a Zaina para que se acerque a bailar y a tomarse fotos con ellos. Así que contentos los muchachos, se fueron con su fotito con la bailarina como souvenir. Cuando dos o más argentinos se encuentran fuera de su país no existen los cuadros, las edades, ni los credos políticos; tan sólo nos alegramos de encontrar a "uno más de nosotros" a miles de kilómetros de casa. Se siente muy bien. Claro que no faltó la pregunta "de qué cuadro sos". Muchachos, en esta situación ... ¡aguante Estudiantes carajo!

Un nuevo episodio en la escalera mecánica del Abu Dhabi mall . Pero esta vez fue cómico. Había salido a caminar, pero de un momento a otro cambié de opinión, y como estaba ventoso decidí cruzar la avenida y adentrarme en mi tan querido mall. En Argentina, cuando estás en una escalera mecánica cuidas tus pertenencias. Aquí, cuidas tus espaldas, de las miradas de los lobuznos hambirentos. Por eso, voy atenta a veces a quién se sube detrás mío ( ver nota anterior ). Esta vez, agudicé el oído porque me pareció escuchar la palabra "culo". Y ya me parecía muy raro. Decidí entonces voltear deliberadamente y me encuentro con una mujer, y a escalón seguido dos señores robustos. La señora siguió hablando y ya entonces no hubo lugar a dudas. Disculpe señora, usted es  argentina?. Un sí eufórico como respuesta,y un "yo tambieeeen".  Ella no sabía dónde meterse, y se explicó "te venían mirando el culo, qué iban a pensar que hablabas español!?". Y el caballero que venía bien atrás mío en la escalera, dijo con una risa socarrona "ya me parecía cara conocida", mirando mi trasero. Todos reímos y para tapar un poco la verguenza, la señora me los presentó: Este caballero atrevido terminó siendo el señor Julio Grondona , presidente de la Asociación de Fútbol Argentino . Se me hacía cara conocida, pero estaba muy infromal y con una aire muy relax. Además, fue difícil reconocerlo sin cientos de periodistas y fotógrafos rodeándolos. Nos despedimos con un simple "Chau, fue bueno encontrarnos!". Y seguí mi camino, arrepintiéndome de no haber sido más cholula y no haberme tomado una foto con el sr. Grondona. Después de todo, no todos los días uno encuentra en Emiratos a un personaje argentino tan amado y odiado a la vez.

 Fuente imagen: Gulf News  Para los que pensaban que estas mujeres todas tapadas eran unas santurras. No no señores, puede que muchas puedan ser clasificadas quitándole a la palabra el prefijo "san". Sin ofender a nadie. El mundo está cambiando, dicen por ahí. Y resulta ser que ellas no se quieren quedar atrás. También quieren tener cuatro maridos. Soy una asidua lectora de los periódicos árabes. Me entretiene ver la selección de la información que hacen los medios, y sobre todo ver cómo varía la agenda setting  de los periodistas, de Oriente a Occidente. Un tema que podría comenzar con una gran controversia en el mundo musulmán entre los tradicionalistas y los reformistas es el reciente artículo publicado por un periódico egipcio acerca de la poligamia en el mundo árabe. Su autora, una señorita saudí que a simple vista parecería que de árabe sólo tiene el nombre, argumenta que si en el Corán está permitido que el hombre tenga hasta cuatro esposas, por qué no las mujeres pueden hacer lo mismo. Y se vino el escándalo. Poliandria no. Poliginia sí En algunos países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes la poligamia es algo común, pero claro, sólo la poligamia del tipo poliginia , es decir sólo los hombres tienen derecho a hasta cuatros esposas, pero no las mujeres. De todos modos, no es como todo el mundo piensa. Tener cuatro esposas no es para cualquiera. Yo conozco a más de uno que no puede ni con una, ¿se imaginan con cuatro? En realidad, en la práctica la mayoría de los varones musulmanes practican la monogamia porque tener muchas mujeres es un privilegio sólo de ricos, ya que el Corán estipula que el esposo debe mantenerlas y darles a todas exactamente lo mismo (esto inlcuye bienes, propiedades, dotes). A más de uno acaba de caérsele un ídolo. Así que hay sólo un puñado de hombres que cuenta con el famoso "harén" de mujeres. El resto... bien, gracias.  Siempre me acuerdo de mi mamá cuando se me viene a la mente el término "revolución femenina". Ella argumenta que más que evolución es involución. y tiene razón. Las mujeres nos queremos igualar al hombre: queremos salir a trabajar 8 horas por dia, ser independientes, llevar adelante un negocio o empresa, y además de eso, llegar a casa y atender al marido. No me entra en la cabeza cómo podría ser entonces atender a cuatro. Amigas con abayas y burkas, piensen seriamente si quieren volcarse al mundo de las mujeres occidentales y revolucionarias. Ustedes, las que están casadas con señores feudales, y que están en sus casas de lujos con un marido panzón pero millonario, que les dan todos los gustos, ¿están dispuesta a cambiar horas de shopping por horas de trabajo limpiando la cocina, cambiando pañales, y renegando con sus jefes?. Revélense contra la discriminación, los malos tratos, o la injusticia de género; pero no contra la comodidad de poder exigir por ley la justa distribución de los bienes de sus maridos. El tema da para mucho. La mujer tapada no es en todos los casos una mujer reprimida, ni prohibida, ni velada. Hay musulmanas médicas, políticas, ingenieras, pilotos, mecánicos, periodistas, maestras. Pero no hay musulmanas bailarinas, eso sería haram!. Pero eso queda para el próximo capítulo... *haram: prohibición; algo mundano, pecado. *Abaya, burka: tipos de vestimenta árabe femenina

Portada del diario emiratí " Gulf News ", del 23 de diciembre de 2009 "Lionel Messi tiene el pie izquierdo de Maradona, y el pase letal de Ronaldinho" cita un diario barcelonés . La pulga , que acaba de consagrarse como el Jugador del año por la FIFA dejó un mar de vítores en su paso por Abu Dhabi. Enciendo la tele y veo a menudo la publicidad de un shampoo donde aparece Ronaldo asegurando que ese producto es de su confianza. Me sonrío pensando que no falta mucho para ver a esta ciudad empapelada con la foto del nuevo campeón del balón de oro. Messi es furor en el mundo, y es un ídolo entre los árabes; aunque aún no supera la popularidad de Maradona. Al menos es lo que me parece cada vez que me preguntan "where are you from madame"... Ooohh Argentina, Maradona!!!  Sí, sí.. Maradona, and Messi!, respondo. Aunque claro, me quedo cavilando... Messi tendrá su corazón en Argentina, pero sus piernas están en Barcelona.

Quien anduvo por Dubai este 4 de enero habrá notado que la ciudad estuvo paralizada esperando la inauguración de la torre más alta del mundo. El Burj Dubai - recientemente bautizado Burj Khalifa, en honor al Presidente de los Emiratos Árabes- le quitó el puesto a la Torre Taipei, en Taiwán, y se coronó como el ícono edilicio de Dubai. Los canales de Tv transmitieron durante todo el día en su programación documentales y videos acerca de Dubai y de los Emiratos en general. Se eligió como fecha de inauguración el día 4 de enero porque coincide con el 4to. aniversario de ascensión al Gobierno del Skeik Mohammed Bin Rashid al Maktoum . Así que luego de volver del cine, me instalé en mi cuarto mate en mano, lista para asisitir en vivo y en directo la inauguración oficial de este monstruo de hierro. La ceremonia dio inicio con un grupo de paracaidistas que con los colores de la bandera de los emiratos (rojo, verde, blanco y negro), fueron saltando cerca del rascacielos mientras iban desplegando un retrato gigante del Sheikj. Y luego, el tradicional espectáculo de fuegos de artificio, y aguas danzantes. Fue magnífico, y si quedé asombrada al verlo en la Tv, ni imagino lo que habrá sido estar alli. Las cifras.  827 metros tiene de altura, 162 plantas, 49 ascensores, 2 mil millones de dólares invertidos. 3 millones de dólares aproximadamente cuesta un departamento. Se puede ver desde una distancia de 95 kilómetros y su exterior está cubierto por 28 mil paneles de vidrio. La construcción comenzó en 2004, en medio del boom económico de Dubai, y su apertura llega luego de que el emirato, golpeado por la crisis global, tuviera que ser rescatado por su vecino Abu Dhabi. Tal vez por ello ahora se rebautizó la torre como "Burj Khalifa", en homenaje a su rescatista, el Jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan el actual presidente de Los Emiratos Árabes. No todo lo que brilla es oro Pero mientras el mundo se sorprende y contempla con asombro el desarrollo a pasos agigantados de esta ciudad del oro, muchas cosas se van diciendo a cuentagotas. No se dice por ejemplo, que el proyecto del Burj Dubai ha sido criticado por grupos de Derechos Humanos que denuncian las condiciones de los trabajadores que participaron en su construcción. Generalmente, noticias como éstas son veladas. Que el 80% de la población emiratí son expatriados no es novedad. Y son generalmente los ciudadanos de Paquistán, India, y Bangladesh los que trabajan en el ramo de la costrucción. Vienen con un sueño bajo el brazo y con la ilusión de un trabajo digno en un territorio que es conocido como "la ciudad de los sueños". La mano de obra aquí es muy barata. En el país de la opulencia y la ostentación, la explotación está a la orden del día. Al menos para el sector de los obreros de la construcción. El precio por metro cuadrado de un departamento en el Burj Dubai promedia los 5.500 dólares. Para llegar a ganar ese dinero un obrero tendría que trabajar alrededor de 2 años (ganan cerca de 7 dólares por día). Bonito, eh?. No todo el oro de Dubai brilla. Pero a ellos sólo queda resignarse. No existen las huelgas, ni los sindicatos. Al que no le gusta, lo devuelven a su país. Es triste pensar que un país que ofrece tantas oportunidades a todos los extranjeros que estamos aquí viviendo, no pueda congratular con las mismas posibilidades a todos por igual. Emiratos Árabes es verdaderamente un país generoso para muchos. Pero como a todo gran cazador, a veces se escapa la liebre.

Ya pasó. Arrancó la segunda década del milenio. Como en todas partes del mundo, se vivió un clima de festejo en cada ciudad, en cada país. En Emiratos Árabes la alegría no fue menor. Color, luces, decoración por todas partes. Los restaurantes se vistieron de gala para recibir a sus comensales. Cualquiera que quisiera deleitarse con las exquisiteces de los menúes especiales tuvo que desembolsillar entre 400 y 1500 dirhams, -por persona-  dependiendo del lugar (aproximadamente el mismo monto en pesos argentinos). Cifra acorde a lo ofrecido, teniendo en cuenta la excentricidad de los platos y bebidas. En Ras al Khaima , emirato en el que me encuentro en este momento, fue bastante menos tumultuoso que Dubai , donde tiraron fuegos artificiales y el emblemático Hotel 7 estrellas Burj al Arab se vio engalanado de luces y colores.  Aquí en Rak fue más tranquilo, aunque la ciudad estuvo llena de gente que vino también de Dubai y Abu Dhabi seducida por la tranquilidad y el aire fresco que ofrece este emirato. En general todas las bailarinas -y artistas en general- que brindamos show en año nuevo estamos expectantes y muy ansiosos por el momento de la perfomance. La energía de un 31 de diciembre es única. La gente está muy buena onda, y eso se contagia. Mis shows anoche fueron lindísimos. El restaurant Le Phenician, del Hotel Hilton , estaba todo decorado con globos, guirnaladas, luces. La gente muy contenta y dispuesta a pasar una noche única. Fue una verdadera fiesta. Y esta vez no necesité del Red Bull para ponerle power. Mi cumbustible fue la energía de la gente, y la pasión que siento al bailar. 1er día del año. Tormenta de arena! Luego de mis shows, cena, baño de inmersión, y al sobre. Hoy, me desperté decidida a pasar un hermoso 1 de enero en la playa, con decir que madrugué: me levanté a las 13hs!. Mala suerte. Una gran tormenta de arena estaba azotando la ciudad. Y más tarde un chaparrón.  Como contaba en un post anterior , es raro que llueva por estos pagos, pero estamos en invierno, así que es dentro de todo esperable. Así recibí el 2010. Sin champagne ni pan dulce, pero con mucho baile . Sin mi familia y sin mi amor, pero con alegría en el corazón. Ay, salió un versito. Hoy, día libre, todos descansan. Me voy a ver a una amiga. A disfrutar de este día, y a juntar energías para este maravilloso año que comienza.

Bonjour! A´slama! Le bess?. Sin prestar demasiada atención a un señor que me pregunta algo que no le entiendo, subo rápidamente los primeros peldaños de la entrada al hotel donde me hospedo. Listo, estoy a salvo. Es mi tercer día en Túnez , de mi tercera vez que estoy en este país. En esta oportunidad me encuentro en pleno centro de la ciudad, y me ha sorprendido la cantidad de gente en las calles, y la desorganización vehicular. Viniendo de Emiratos, donde el peatón pone  un pie en la calle y los coches frenan, me estresa sobremanera no poder caminar tranquila y ver que los transeúntes hagan caso omiso a las señales del semáforo. Caos total, pero a la gente parece no importarle demasiado. Los coches esperan a que los peatones –impacientes- pasen, y de vez en cuando una bocina los hace correr. Me detengo al borde de la acera y miro a mi alrededor. Sostengo bien mi cartera, según las recomendaciones de los locales. Un grupo de adolescentes se reúne en una esquina; algunas de las chicas llevan burkas,  y me sorprende, ya que si bien es un país musulmán son escasas las mujeres que llevan cubierto su cabello. Un niño de unos 10 años que se acerca, me saca de mis pensamientos y me ofrece una de las típicas flores de yasmin, le doy un dinar y continúa su camino. Entonces, me animo a cruzar la calle.   Ya estoy en el medio de la avenida Habib Bourguiba. Un hermoso corredor peatonal bordeado con frondosos árboles que son el hábitat natural de mucho pajaritos que al atardecer compiten con su trinar y les ganan a los ruidos de las bocinas. Camino tranquila, el corredor es amplio y no hay necesidad de esquivar gente. Me dirijo hacia el souk, uno de los lugares que más me gustan de Túnez. Luego de un par de cuadras llego a la puerta simbólica de la Medina, la "bab el bahr", una estructura de piedra en forma de arco, ideal para la foto turística. Comienza la acción. El “no gracias, estoy mirando” no es muy tenido en cuenta. Insistentes, los vendedores intentan convencer al comprador de que están haciendo un precio especial, de oferta, y sólo por hoy. El juego consiste en regatear, una actividad ancestral, y muy divertida por cierto. Pero hoy no tengo mucha paciencia, recorro algunas cellecitas y vuelvo. ¿Quién dijo que salir de compras no estresa?. Volviendo a casa, ya bosquejo en mi mente las primeras oraciones para escribir en mi blog. El contraste cultural que se ve en Túnez es el pilar de la identidad de esta nación. Un país musulmán, pero con fuertes reminiscencias francesas; un pueblo que rompió con algunas tradiciones fundamentalistas y se abrió al cambio. De todo esto surge el actual Túnez. Un país exótico, que –salvando las distancias-  bien merecido tiene el mote de “la Francia Oriental”.

No dejo de asombrarme a cada momento de las cosas que están aconteciendo en mi país . Aunque con todo lo que soportamos los argentinos -y latinoamericanos en general- a veces parece que nos vamos acostumbrando. Cada mañana, nescafé en mano, enciendo mi compu y me pongo al día de las cosas que suceden en el otro lado del charco. Y ahora me doy cuenta que los argentinos ya estamos casi "vacunados" contra cierto tipo de noticias . Los políticos de siempre, la corrupción interminable, la delincuencia que no merma, y los asesinatos a la orden del día. Y me invade una tristeza por mi país, que nunca antes había sentido. Por eso, siempre agradezco a Dios haberme puesto en un lugar en el que puedo vivir sin miedo. Sin miedo, pero con precaución. Al menos en lo que a hurtos y asesinatos por robo se refiere, Emiratos Arabes es un país con bajo índice de delitos, y generalmente la gente camina más que tranquila por las calles. Siempre que voy sola caminando, y me encuentro en lugares poco transitados, me invade un deja vu; me tranquilizo y recuerdo que no estoy en Argentina. Más de una vez me he topado con gente que me ha dado miedo, sin embargo es muy difícil que te hagan algo. Aquí las leyes son muy estrictas,demasiado, y como el 70% de la población es extranjera, nadie va a arriesgarse a robarte una billetera, matarte por un par de zapatillas o arrebatarte el bolso, porque saben que además de ser severamente castigados son deportados. Todos se portan como corresponde, y nadie molesta a nadie. Claro que hay ovejas negras como en todo rebaño, pero en líneas generales uno puede ir por la calle sin necesidad de mirar para atrás. Uno de los puntos a favor en el hecho de de que índice de delincuencia sea bajo es la prohibición de drogas y alcohol; y aunque existe un mercado negro, no es algo común ver grandes disturbios por causa de unas copas de más. Yo he visto más de un borrachín causando líos, claro, y otros tantos un poco alegres; pero casi siempre la policía arregla todo enseguida. Salvo que haya mucho oro negro detrás...pero esa es otra historia. Fuente Imagen: Diario El País De todos modos, algo para tener en cuenta también es la censura en la información. Si bien es verdad que los delitos son relativamente menores en comparación de las demás naciones industrializadas, también es cierto que hay cierta información que se esconde. La prostitución, el tráfico de personas, y ciertos otros puntos débiles también conforman la cara oscura de una nación a la que todos los países quieren asemejarse. Así y todo, UAE (siglas en inglés) es un país digno de admiración, con una visión fuertemente influenciada por su presidente , y felizmente acogedora de las costumbres occidentales. Emiratos nunca deja de sorprenderme, y siempre hay una historia para contar.

Bahrain me recibe de brazos abiertos por segunda vez. La misma época del año que el año pasado , el mismo calor, la misma zona de la ciudad. Pero siempre es distinto. Las personas, los amigos, el trabajo, los paseos. Cada momento es especial. Nos situamos geográficamente. Bahrain es el país más pequeño del Golfo Pérsico , y está compuesto por más de 30 islas e islotes, de la cual Manama es la mayor, y es la Capital del reinado (así se llama, “Kingdom of Bahrain”). Sus vecinos son Arabia Saudita y Qatar,  y la religión oficial es el Islam . Si bien es un pueblo musulmán, es uno de los países más “open mind” dentro de los de religión musulmana. En este terruño conviven en paz musulmanes, cristianos, budistas y algunas religiones menores. También es el único país del golfo que alberga una iglesia cristiana, que se encuentra muy cerca de la mezquita. Su infraestructura, mezcla de extrema modernidad con una identidad tácitamente árabe hacen de Manama otra ciudad del cercano “Medio Oriente abierto”. Edificios imponentes que desbordan de hierro y sofisticación, conviven con las mezquitas que aguardan cada día a sus fieles. Coches importados se mezclan con las estrechas calles atiborradas de puestos de especias y mujeres completamente cubiertas, mientras una pareja de americanos camina -,mapa en mano- observados por la comunidad de hindúes y paquistaníes comerciantes. Y en medio de todo esto, camino yo, cuando la fiaca me abandona y me saca de la cama. Para quienes se preguntan cómo es Bahrain, un país que -confieso- hace un par de años atrás no sabía en qué lugar del mapa estaba ubicado, lo primero que pueden imaginarse es una mezcla entre India, Hong Kong y el desierto: India, por la cantidad de nativos de esa tierra (abundan!), Hong Kong por la flamante modernidad cosmopolita, y el desierto por sus típicas tormentas de viento y arena y su tradicional veranito de 50 grados. Foto: Monumento a la perla en Manama.Simboliza la unión de los países árabes;y es el ícono de Bahrain. Confieso, que no es uno de mis destinos favoritos. Bahrain es un país relativamente pequeño; las actividades se agotan al poco tiempo ya que en 20 días uno puede conocer todo lo que este reinado ofrece. Todo es muy caro; el taxi, la comida, los regalos. Tal vez se aprovechan de que sus amigos petroleros los Saúdis, vienen a pasar sus fines de semana a esta gran isla, abochornados por la falta de actividades culturales de su país. En Arabia Saudita no hay teatros, ni cine, y salvo puntuales excepciones, los espectáculos públicos de música y baile están prohibidos. Por eso Bahrain se convierte en la isla de recreo de los árabes sauditas, ya que están a un paso gracias a un puente que une ambos territorios. El lugar indicado para entrenar mi khalegge (jalishe, o danza del golfo) es sin duda este país. Aquí gustan mucho del khalegge tradicional, puro, pero con clase. Debo admitir que no era una de mis danzas favoritas. En Argentina es muy común aprender el khalegge más aburrido, lento. Aquí se transforma, se vive la escencia de la danza, se respira en cada paso de baile la pureza de la cultura árabe. Cuando comienza el ritmo, los comensales comienzan a batir palmas al ritmo característico y –paradójicamente-  es la parte del show donde más se divierten. Cada día es un nuevo aprendizaje. Cada viaje tiene una nueva enseñanza. Desde salir a la calle y tomar un taxi, hasta subir al escenario y sentir la adrenalina diaria. Mucho camino aún por recorrer. Ahora, comienza una nueva etapa; en pocos días llega mi amor Guille a vistarme por un mes. Habrá nuevos caminos para recorrer, nuevos lugares para visitar, y muchos días de ocio y diversión; lógicamente estaré desaparecida algunas semanas. Nos volvemos a encontrar en la próxima entrega!. Ma´a El slama!! 

Comienzan los días lindos en Túnez. La lluvia y el frío cesaron y dieron lugar a la inminente primavera. Como cada día después de almorzar, salgo a caminar por las calles, recorro las tiendas, y despejo la mente. La Medina es un paseo obligado. Estoy en el centro de la ciudad, a pocos pasos del souk, y siempre me tienta perderme en sus callejuelas. Aunque últimamente, he desistido; me han ganado por cansancio… Souk, en árabe significa “mercado” o “bazar”, y de hecho allí uno encuentra desde especias para la comida, hasta cola para los zapatos. Cuando uno va caminando por sus callecitas estrechas, los vendedores te atajan y empiezan a tratar de convencerte para que compres. Uno de sus artilugios es tratar de adivinar la nacionalidad del turista, así eso puede caerle a uno simpático y entra entonces a comprar. “Italiano, italiano, española, alemana”. Repiten como loritos, y no hay forma de que pierdan esa costumbre por demás de cargosa. Al detenerse dos minutos a ver algo, enseguida comienza con el atropello de precios y ofertas: “bonito y barato” dicen, en un perfecto español, (muchos de los comerciantes hablan castellano, debido a la cercanía con España, pero he comprobado que la mayoría sólo conocen frases hechas). La semana pasada uno me insistía tanto que le dije que si seguía hablando tanto todos los turistas se iban a ir, y que yo de hecho me iba porque me había cansado de escucharlo. No supo qué contestarme, y el compañero de atrás, aplaudía mis palabras, divertido con la situación. Mis amigas festejaban mi broma con el comerciante, y seguimos camino tapándonos los oídos –burlonas- mientras los mercantes nos miraban. Pero ahí no termina la cosa. Tanto nos hablaban y nos hostigaban a entrar y comprar, que mis amigas y yo comenzamos a fastidiarnos. No se podía ver nada en paz. Cuando nos decidíamos a preguntar un precio, salían con una oferta desorbitante, y ante nuestras caras de pánico bajaban su ofrecimiento casi al 50% del valor original. Como la idea es siempre regatear los precios, el cliente nunca debe aceptar el primer valor. Así lo hicimos en una tienda que nos gustaron mucho unas artesanías. Claro, al mostrar interés, el vendedor intentó sacar una buena tajada pensando que lidiaba con turistas. Cuando le dijimos que era muy caro, y nos estábamos yendo, comenzó a decir en voz alta y en español “Latinoamérica, bancarrota!”. Al instante todos empezaron a repetir lo mismo, y teníamos a nuestro alrededor un corito de vendedores diciéndonos lo mismo, molestos –claro- porque no queríamos pagar lo que a ellos les parecía justo, y a nosotras más que disparatado. Salimos asombradas, pero muy divertidas por la situación. Claro que no todos los comerciantes son iguales. Ahora opto por comprar sólo en las tiendas donde el comerciante me deja mirar al menos 1 minuto en paz sin empezar a martillarme la cabeza con ofertas. O en caso contrario, si hay algo que me gusta demasiado, y el vendedor es uno de la categoría de los cargosos, no me queda otra que poner en práctica el arte del regateo. Aunque agotadora, sigue siendo una aventura. Entrar al souk es mágico. El olor de sus especias, cueros, inciensos. El deleite que produce a la vista la profusión de colores y texturas; cerámicas, telas, artesanías en madera, metal, y cuero; se exponen en calles de cientos de años de antigüedad, y siguen sin perder ese encanto especial. Y a sólo cien metros, alguien escucha el último hit de Shakira en su Ipod, mientras entra a la nueva tienda de ropa deportiva Puma. Pero esa, es otra historia…

Suena el teléfono. Atiendo entredormida. “Madmoiselle, je viens à faire la chambre?”. Alcanzo a balbucear un “oui, Ok. Merci”. Son las 3 de la tarde, antes de cerrar su turno quieren asegurarse de limpiar mi cuarto. Latifah y Habiba entran sonrientes, y abordan su labor. Comienzan a hablar entre ellas, mientras me siento en un rincón con mi compu para no entorpecer sus quehaceres. Se ríen, me miran; trato de entender lo que hablan. No es fácil, porque mezclan el árabe con el francés, a la usanza tunecina. No pueden más con su curiosidad y me preguntan ¿está casada madmoiselle?”, señalando el dedo anular. Dudo de mi respuesta…pero les contesto la verdad. Acto seguido me preguntan mi edad, y me quedo cavilando por qué será que a esta gente les preocupa tanto el matrimonio. En todo el mundo la gente se casa y forma familia. Pero en Medio Oriente es un tema demasiado importante para restarle atención. En cada país que he visitado nunca ha faltado la típica pregunta acerca de mi estado civil, y de mi edad. Muchos sacan cuentas, y no entienden por qué a los veintipico sigo soltera divagando por el mundo. Al menos, así sucede con muchas personas que suelen guardar las tradiciones. Si bien, a simple vista, el mundo oriental parece haberse occidentalizado en algunas cosas hay ciertas costumbres y usanzas que siguen fieles a medida que pasan los años. Tampoco es estrictamente algo que suceda en Oriente…, suele suceder en muchas familias tradicionales de todo el mundo; la típica pregunta: ¿para cuándo se casa la nena/el nene?”. Como si la vida misma girara en torno a la vida marital. La pregunta más anormal que me han hecho en mi vida, y precisamente en estas tierras, cuando me preguntan si estoy casada y respondo que no, la consecuente repregunta con cara de asombro: ¿por qué?.  ¡¿Qué por qué qué?!.  Y ya han sido varios los impertinentes. Al día siguiente Habiba y Latifah vuelven a mi habitación. Esta vez, les muestro una foto de mi fianceé. Sonríen, y dan un suspiro. Parece que ahora están más tranquilas. Me río, por lo bajo, de saber que estarán pensando que “la bailarina ahora no va a morir soltera”. Diversidad cultural. Costumbres. Hábitos de vida, y tradiciones ancestrales. Cada día me encuentro con tantas cosas ricas por aprender y saber. Atesoro cada cosa aprehendida y acepto y respeto la multiplicidad de culturas. Es por eso que amo viajar; aunque haya preguntas raras, aunque cueste entender ciertos pensamientos, aunque no encuentre ni un solo programa de Tv en español. Adaptación es sinónimo de armonía con el entorno, y acuerdo con las pautas de vida del otro. Aunque a veces esa adaptación lleve su tiempo; estoy dispuesta a sortear dificultades del camino, porque de eso se trata la vida!!.

Tres horas en el aeropuerto esperando mi Visa, un calor húmedo que abochorna mis sentidos, y una noche silenciosa, algo raro tratándose de Dubai . Así me recibe -nuevamente- esta ciudad de Emiratos Árabes, tras mis lindas vacaciones de casi 2 meses y medio en mi amada Argentina. Llego tres días antes de la culminación del Ramadán , festividad musulmana que consiste en la  abstinencia total de todo aquello que rompe el ayuno (sea comida, bebida o relaciones sexuales) desde el alba hasta la puesta del sol. Así, este año el 9 de setiembre por la noche los restaurantes tirarán la casa por la ventana para celebrar el Eid el Fitr . Es raro encontrar a esta ciudad en calma. Pero la vida agitada da paso al reposo bienvenido en estas tardes de calor. Los negocios cambian sus horarios y la vida comienza después del atardecer, cuando se puede comer y beber.  Esta tarde desperté a las 15, luego de diez horas reparadoras de un cansancio agotador producto de casi 18 horas de vuelo, más otras 5 de espera en el aeropuerto de Johanesburgo . Luego de tropezar con todo lo que había dejado desacomodado anoche a las 4.30 de la mañana, decidí que era hora de "despertar" y salir a husmear el barrio donde estoy, que es Bur Dubai . Salí de un frío invernal en Rosario y llegué con el abrasador calor del desierto que espera ansiosamente a que llegue su otoño para apaciguar las altas temperaturas. Me encontré con calles y avenidas rodeadas de centros comerciales y edificios, y para mi tranquilidad tengo un supermercado Spinneys a una cuadra y el Mc Donalds a dos. Probalemente haya estado algo dormida cuando entré a Mc Donalds decidida a comer una Mc Royal, porque no reparé que estamos en Ramadán y no se puede comer ni beber en la vía pública, por lo que los negocios de comida sólo hacen delivery. El resto de los comercios, como supermercados y negocios en general están abiertos pero moderan sus horarios. Los festejos de Eid el Fitr están cerca, y esa noche ya comezaré a trabajar. Eid al Fitr es una festividad del Islam que marca la culminación del ramadán, y en la que los dulces son los protagonistas. Así como en la navidad cristiana, los días previos a esta festividad musulmana los comercios se llenan de gente que busca ansiosa comprar la ropa que estrenarán durante la fiesta, dulces para la familia y amigos o regalos para los más chiquitos. Los hombres usan vestimenta blanca, simbolizando pureza, y durante todo el día se celebra visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados en esta ocasión. Ahora restan dos días de descanso y volver a comenzar. Tengo un par de meses largos de este hermoso trabajo por delante. Eid Mubarak!!

Me colgué. Es lógico. Llegué a Argentina hace exactamente un mes, y me olvidé del resto del mundo. Pero vuelvo a tener los pies sobre tierra firme y caigo en la cuenta que el último post es del 11 de mayo; por eso vuelvo al ruedo: el blog es como una plantita que hay que cuidar. Que no decaiga! Cambiar aires me vino bien; sobretodo si se pasa de 45º a unos 10º -o menos, como en estos últimos diez días-.  Lo que no dejo de pensar es cómo se me pasa volando el tiempo. No se si estoy más vieja o si es que a todo el mundo le pasa lo mismo.  Mi última parada fue Bahrain, y vine derechito a mi país. Y la verdad, que volví a encontrame con las cosas que tanto extrañaba, pero también quedé anonadada por muchas otras no tan lindas. Qué tristeza me da mi país!. Corrupción, injusticia total, desigualdad, falta de solidaridad, y muchas otras cosas que un argentino ya sabe y con las cuales convive día a día. Ya me había acostumbrado a caminar sin miedo por la calle, había olvidado que en Argentina la clase media vive con miedo, y que la clase social más baja es la que tiene las riendas. No se confundan.... si esto es democracia, el pueblo dónde está? De todos modos -y parafraseándome-, el hogar está donde está el corazón; y aunque llevo dos años fuera de Argentina, cada vez que vuelvo soy feliz. Ver a mis afectos, respirar aire de mi ciudad, salir a los lugares que me gustan, comer comiditas caseras, todo es un combo que me llevo en la mochila cuando parta nuevamente dentro de un mes y pocos días. Ahora me queda disfrutar... y trabajar!; abandono por este mes mi faceta de bailarina y me concentro en mi otra faceta (de periodista) para terminar con mi tesis de grado que vengo relegando desde hace un par de años. Cerrar etapas hace crecer...de hecho de eso se trata la vida, no?.

Después de casi dos años y medio en estos pagos me viene a pasar una cosa así. Jamás pensé que por una inocente goma de mascar se armaría tanto revuelo… Sábado, casi 2 de la tarde en Dubai . Un día muy ameno, una temperatura ideal, y un lindo plan para pasar la tarde con amigas. Nos encontramos con Esme, mi belly-amiga española, para luego juntarnos con otras dos amigas en el Dubai mall. Nos dirigimos a la Khalid Bin al Walid Station para tomar el Metro que nos dejaría en la estación cerquita del Shopping mall.  Mientras esperábamos, le ofrezco una goma de mascar de menta y nos abrimos paso entre la gente; entonces subimos al tercer vagón. Estábamos conversando, de pie, y vemos venir a una de las guardias que controlan las tarjetas. Como es rutina, nos pide el pase y continúo conversando con mi amiga mientras se lo muestro. Me llevo una sorpresa cuando la señorita regordeta y cubierta con la vestimenta local ( abaya negra y niqab ) no me lo devuelve y me pregunta “¿ do you have chewing gum ?”. La pregunta me descolocó un poco y, sonriendo le digo que sí, pensando “pues que descarada de pedirme un chicle” . Pero no me da tiempo a terminar con mis cavilaciones y me pide mis documentos: “ ID please ”. La miro desconcertada¸ y le pregunto para qué quería mi identificación.  Sarcásticamente me mira, con una mirada como de quien está a punto de conseguir su trofeo, y saca un folleto que despliega con cierta habilidad y muestra un párrafo donde dice que está prohibido comer y beber dentro del Metro, y entre paréntesis está aclarado “incluido goma de mascar”; le hace un circulito con el marcador de tinta azul y debajo escribe “100 dirhams” (30 dòlares): “me acompañan por favor y se bajan conmigo, tienen que pagar la multa ”. Así la acompañamos. Desconcertadas. Atónitas. Aturdidas. Sin saber si reír o llorar, aunque en la siguiente hora y media tuvimos de ambas cosas. La prueba del delito Desde el principio negamos con firmeza que no teníamos el dinero para pagar, que estábamos con dinero justo para regresar; y con la misma firmeza nos contestaron que pagaríamos de todos modos, allí mismo o en la estación de policía. Fue en vano suplicar, llorar, patalear y decir una y mil veces “Walla!! (te lo juro por Dios), porque estaban dispuestos a no ceder. La mujer que nos sacó del vagón como un perro que arría ovejas fue la que estaba más firme. Fue ella la que nos miró con una mirada dura, fría, y cargada de rencor y muchas otras cosas que vi en sus ojos pero no vienen al caso mencionarlas, por su falta de decoro.  Fue ella la que tenía la última palabra en cuanto a la decisión de cobrarnos o no; porque al principio nos iba a hacer pagar 100 dirhams en total, pero luego de suplicar y de pedir hablar con el encargado nos subió la apuesta. Ella sabía que ganaba. La afrenta era con nosotras; lo supimos por su sonrisa burlona por lo bajo, su forma de hablarnos despectivamente y por su energía sucia que nos hizo sentir tan mal. Hablamos 3 veces con el encargado (por teléfono), y nos contestó que no había forma, debíamos pagar. Los malos de la pelicula Después de tanta bronca mezclada con impotencia, cedió la resignación. Y pagamos. A todo esto tuvimos que llamar a otra amiga que ya iba en camino a encontrarnos en el mall, para que venga a figurar que nos traía el dinero, porque después de más de una hora diciendo que no teníamos era muy arriesgado sacar los 200 dirhams como por arte de magia. Así que vino karina y quiso ayudarnos. Les habló, les suplicó, les explicó todo lo mismo que habíamos explicado, mientras que esta señorita de nombre Wadha (porque luego anoté su nombre) se reía por lo bajo. Poco le duró la paciencia a karina, y comenzó a subir el tono de voz hasta que dijo la palabra prohibida. Entre tantas idas y venidas dio a entender que esta sociedad árabe quería “joder” a los turistas en vez de ayudarlos”. Explícitamente usó la palabra “fuck”. Adentro Karina; la llevaron a un cuarto aparte para que se explique acerca de lo que había dicho ya que otra de las mujeres (compañera de Miss. Zorra) la acusó de hablar en contra de su cultura y su religión. Pasó; después de 15 minutos nuestra amiga que había venido a ayudarnos y se hundió junto a nostras, ya estaba afuera y la esperábamos con nuestras boletas en mano de la multita que habíamos pagado. Nos dirigimos al mall donde nos esperaba Marilyn –en taxi, claro- con un chicle en la boca, y tratando de serenarnos por el momento que habíamos pasado. Demasiado. Esta bien que se atengan a las reglas. Pero demasiado es demasiado. No debería pasar esto con los turistas. No hicimos nada que ofenda, y ni siquiera hay un cartel visible que explique que no se puede comer chicle. Otra historia más para contarle a mis nietos el día de mañana: entre camellos, desierto y bellydance, la historia del chicle seguro va a ser una de las más repetidas. Ver también:   TODO LO QUE NO SE PUEDE HACER EN EL METRO DE DUBAI                      NO AL CHICLE

Convencida que en Emiratos no iba a encontrar el auténtico dulce de leche argentino, sino una ridícula copia llamada " caramel ", me traje de Argentina un frasco de 1 kilo de este dulce de los Dioses . Convengamos que un kilo no me dura más de veinte días ya que soy fanática de comer el dulce de leche a cucharadas. En Argentina este pote cuesta $ 11, en Dubai tan sólo $16. Una ganga.. Hace aproximadamente veinte días que llegué a Dubai y quedan tan sólo algunos restos en el frasco, para raspar con la cucharita. Pero la ley de atracción es divina, y ayer cuando paseaba por el Mercato Mall de Dubai, pasé por un stand donde vendían productos dulces como miel, dulces de maní y... oh caramba! dulce de leche!!!!. La vendedora me ofreció probar con una gran sonrisa, y yo con otra más grande aún en devolución acepté gustosamente. Fue un placer saber que era dulce de leche auténtico. Mientras lo probaba ella me decía "Madame, is dulce de leshe from Argentina!", y le dije "sí, es dulce de le-CHE, original; soy argentina y tiene mi aprobación!". Allí tomé un frasco entonces y miré la etiqueta. El contenido es producido por La salamandra , una marca de productos gourmet de argentina que hace unos de los dulce de leche estilo casero más rico del país . En Dubai, la firma Castanea les compra el producto a La Salamandra y ellos lo comercializan aquí.  Así que ahora, con mate y dulce de leche ya me siento completamente en casa. Sólo falta el asadito, pero es mucho pedir. Por lo pronto, el dulce de "leshe" Castanea puede conseguirse en lugares selectos de Dubai, tales como determinados stands en algunos shopping malls; tal vez algún día puedan encontrarse en las góndolas de los supermercados como sucede con el Nutella, pero va a hacer falta mucha demanda para eso... aunque aquí ya tienen una fiel compradora!!

Aún faltaban 40 minutos para mi vuelo. Mi boleto decía puerta 12, así que fui caminando sin prisa. Me encanta el momento previo a volar, cuando ya pasé todos los controles, despaché las valijas y estoy a punto de disfrutar de unas cuantas horas placenteras de relax. Entonces fui caminando despacito, observando a mi alrededor. Unos cuantos hombres salían del baño arropados con una toalla alrededor d la cintura, sandalias, y algún otro lienzo blanco cruzado sobre un hombro. Sus panzotas y pechos peludos al descubierto, como si salieran del sauna. Se dirigían a la puerta 10, donde se podía leer en el letrero " Jeddah ", la puerta principal hacia la ciudad santa de La Meca , en Arabia Saudita .  Sus vestimentas nada tiene que ver con un acceso de calor inmediato o con una moda, sino que está estrechamente ligado con uno de los cinco pilares de la religión musulmana: la peregrinación a La Meca, el acto más importante en el Islam .   La peregrinación ("' Hajj" ) es obligatoria al menos una vez en la vida de los musulmanes, siempre y cuando se disponga de la salud y los medios económicos suficientes para costear el viaje.   La Kabba, en La Meca Así, estos señores de blanco, y semidesnudos estaban emprendiendo el viaje más importante de sus vidas. En la ciudad de Mahoma, los peregrinos hacen  una primera visita a la Mezquita Al-Haram, donde dan siete vueltas alrededor de la  Kaaba (un gran cuadrado de piedra negro), considerada como la casa de Dios, el lugar hacia el que se orientan todos los musulmanes para rezar.  Esta época del año es una de las preferidas por los musulmanes para hacer la peregrinación, por su cercanía con el " Eid Al Adha ", o "Fiesta del Sacrificio",  que rememora cómo el profeta Abraham estando a punto de sacrificar a su primogénito Ismael por sometimiento a Dios, recibió la orden de canjearlo por un animal que pasaba cerca. Así, los musulmanes rememorando este hecho histórico, sacrifican una inocente ovejita. En la Biblia también se describe este hecho; sólo que nosotros no matamos ningún cordero; pero como dijo mi mamá: "pero ya matamos a Jesús".  "Eid Mubarak" para todos!

Viajar es hermoso. Pero cuando se convierte en algo usual, a veces llega a ser estresante . Me sucede siempre que cuando tengo un vuelo me invade la ansiedad. Por lo general, las distancias que recorro entre país y país son relativamente cortas, y casi siempre tengo permitido sólo una maleta, aunque puedo pagar una extra; que según la compañía puede tener un costo razonable o disparatado. Mi valija con mis trajes de danza es la más pesada y nunca puedo lograr que pese menos de 30 kilos, sin contar que no pongo en ella ni un solo par de zapatos, sino que trato de poner todos en la otra valija, o en la de mano. Por regla, en todos los aeropuertos del mundo no despachan ninguna valija que supere los 32 kilos, por cuestión de seguridad. Por lo tanto, siempre estoy al límite con el peso, y más de una vez cuando he estado en el check-in tuve que abrir las valijas y pasar peso de una a la otra para equilibrar y no pagar de más, o para que esta grandotota no pese más de los 32 kgs  reglamentarios. De hecho, tan al límite estuve en Argentina cuando viajaba hacia Dubai que por diferencia de 1 kg y medio tuve que dejar mi espada (sable) de danza, y me quedé con ganas de traerlo. No había ya espacio físico ni para un alfiler. Mi madre se ríe cuando me escucha rezongar unas horas previas a mi vuelo. Tengo que estar atenta a los detalles más mínimos; que si viajan conmigo las maletas deben pesar lo justo, que si las mando por cargo asegurarme que lleguen y mandarlas a tiempo, que si en el aeropuerto me preguntan tal o cuál cosa y que no haya ningún tipo de complicaciones. Viajar con 60 kilos de equipaje más una valija de mano (que siempre va atiborrada a explotar) más un bolso con mi laptop y chucherías, puedo asegurarles que es estresante. Ayer llegué de Dubai a Líbano , y elegí la compañía FlyDubai; una aerolínea con precios muy razonables y con buena atención. Su política de equipajes es diferente al resto, y cuando uno compra el ticket puede elegir con cuantas valijas viaja, si viaja con una se cobra unos 17 dólares aproximadamente, si se elige viajar con dos se anexan otros 40 dólares al ticket. Es decir que por menos de 60 dólares se puede viajar con dos valijas de 32 kilos cada una, siendo que la mayoría de las compañías, para el destino Dubai/Beirut, permiten sólo una maleta de 20kilos y el excedente se paga, y con creces. Por sólo 300 dólares despaché mis queridas compañeras fieles y gordas y no pagué extra. Aunque claro, lo barato tiene sus desventajas, el aeropuerto está colmado de gente y se recomienda llegar 3 horas antes y no 2 como es lo usual. Ah, y no se eligen asientos; pero tuve suerte y me tocó ventanilla. El Burj al Arab, cual una maqueta Desde mi lugar, una vez que el Boing alzó vuelo, pude ver toda la ciudad de Dubai como una maqueta en miniatura: la Palm Jumeira me sorprendió, parecía un dibujito; el Burj al Arab y el Atlantis , cual una postal, como casita de muñecas, el agua del Golfo turquesa, y los edificios interminables como estacas en un desierto que se disfraza de ciudad. Viajar tiene sus goces, también sus pesares. Mi vida de hormiguita viajera continúa; la mochila no está pesada porque va cargada de recuerdos y nostalgias, y de muchas historias para contar.

Cuando los padres eligen los nombres de sus hijos, juegan muchos aspectos como etimología, significado, una cierta concordancia con el apellido,  o simplemente se prefiere por gusto o por tradición familiar. En mi caso, mis padres decidieron llamarme Fernanda, en honor a mi abuelo materno quien murió cuando mi papá era adolescente. Me encanta mi nombre, y sobre todo me gusta que me digan Fer. Cuando comencé a bailar en Argentina se estilaba tener un nombre artístico, preferentemente árabe, para el caso de nosotras las bellydancers. Me llevó tiempo elegirlo, pero siempre busqué en el listado de la letra F, porque quería conservar mi inicial. Así, elegí el nombre Fadilah, que significa mujer virtuosa y extrovertida. Nunca me imaginé que muchos años después en Medio Oriente me iban a rebautizar como Fernanda, un nombre que a los oídos árabes suena como “exótico”. Así como para nosotros los occidentales los nombres extranjeros nos parecen “de moda”, o simplemente originales y llamativos, del mismo modo nuestros nombres criollos hacen furor donde no son usuales. Luego de casi tres años viviendo en los países árabes me da orgullo que en muchos lugares me presenten como “Fernanda” cuando estoy por subir al escenario. Así, cual camaleón, voy transformando mi identidad a cada contrato que voy. En algunos lugares me llaman Fadilah, en otros Fernanda, y la lista continúa: Fadiola, Fifi, Fufu, o Fery. Lo más simpático de todo es que en el día a día me llaman “fadilah” como mi nombre de pila, pero en el escenario soy “Fernanda”. “Es más famoso”, tal me explican ellos. Pero,¿ por qué Fadilah no? Volviendo al significado del nombre, Fadilah significa mujer virtuosa, y esta virtud se refiere a la castidad. Se trata de un nombre musulmán, muy religioso, ya que -según me han dicho- Fadila era una de las esposas del Profeta Mahoma. Es lógico entonces que miren con cara de espanto cuando una bailarina descocada sube al escenario bajo ese nombre. El mote dice mucho, y por eso es tan importante en esta cultura saber el significado del nombre que las bailarinas elegimos. Otra de las razones que me han dado para que desista de usar Fadilah como nombre artístico en los países árabes, es que se trata de un nombre muy antiguo para ellos. Muchos me explicaron que ya no se usa, y que sólo las abuelas y ancianas los tienen hoy en dia. Rápidamente me imaginé un escenario con una bailarina espectacular y un presentador diciendo “¡¡y ahora con ustedes esta noche… Pancracia!!”… y ya no hay forma de remontar ese show. Bromas aparte, uno no se da cuenta hasta qué punto es importante nuestro nombre artístico…. hasta que viaja a Medio Oriente. En este momento me encuentro en Túnez por cuarta vez. En este contrato, el músico que me presenta cada noche decidió –con mi consentimiento- que me presentaría como “Fernanda Gonzalez”. Fue raro acostumbrarse a escuchar tras bambalinas mi nombre así criollo, que chorrea mate y asado, luego de ser tantos años “Fadilah”, pero para ellos es exótico y “famous name” como les gusta decirme. Luego, en el camarín me dicen “Hola Fadilah, ¿cómo estás?”, y me río por lo bajo. Me conocen como Fadilah y para ellos es más fácil pronunciarlo que “Fernanda”, donde se les enreda un poquito la lengua; pero yo los entreno rápidamente para que la “r” no quede afrancesada. En Argentina sigo siendo Fadilah, y estoy tratando de adoptar mi nuevo nombre Fer Fadilah , tal es mi web, para combinar mi nombre real con el artístico. Aquí, sigo siendo Fadila para todos (sin h, porque nosotros no la pronunciamos, pero en árabe sí), y Fernanda en el escenario. Me encanta, y me gusta que gusten de mi nombre. Crisis de identidad al día, donde cada escenario que piso me llaman de un nombre diferente, pero sigo siendo la misma bailarina, feliz de haber vivido todas estas experiencias.